Перекрестки времен

…Если смотреть на Елабугу с холма, где высится конная статуя основателя города Ибрагима бен Мухаммата, то может показаться, будто металлический великан укрывает город своей дланью от всяческих напастей. Конечно, если бы создавалось ощущение, будто бронзовый эмир преподносит город гостям на широкой бугристой ладони, это, пожалуй, было бы эффектнее, но жест, одновременно указующий («здесь быть городу!») и охраняющий, несомненно, более правилен.

Тысячу лет назад здесь, на высоком берегу реки Тоймы, притока могучей Камы, было основано поселение булгар. На холме появилась небольшая застава, каменная дозорная башня, – с нее видно на много километров окрест, и можно было заранее заметить и друзей, и врагов. Здесь же, под неусыпным присмотром, находилась переправа через Каму, через которую тянулись груженные самыми разными товарами купеческие караваны, шедшие в Прикамье и даже до стылых берегов Северного Ледовитого океана.

Века прошли, и многое изменилось – дожди и ветер источили камень, рухнули стены, и даже река сменила русло, оставив у подножья холмов лишь ожерелье прудов.

Чуть больше сотни лет простояла на холме иноческая обитель, ровесник села Трехсвятского, основанного в XVI веке. В конце XVIII века Елабуга стала городом – точнее, небольшим городком с населением всего лишь в тысячу жителей. Но город постепенно рос и креп: к началу XX века здесь более 10 тысяч жителей, в том числе дюжина купцов-миллионщиков. Среди них, например, купцы Стахеевы, державшие весь хлебный рынок Прикамья (в городе и сегодня действует пивоваренный завод имени купца Стахеева), и промышленники Ушковы. Если вам повезет оказаться в Спасском соборе, который находится на реставрации (однако открыт для посещения), смотрите не только на купола и росписи, но и бросьте взгляд… себе под ноги: на полу храма отчетливо видны «зеркальные» отпечатки выстилавших пол плиток. На каждой плитке была надпись, сообщавшая, что данная плитка произведена на заводе Ушкова, одном из крупных предприятий Российской империи. Купцы в ту пору были, кстати, не нынешним олигархам чета – если нынешние, как волки, все в лес (на Запад) смотрят, то купцы, «штаб-квартиры» которых находились в Елабуге, для родного города сделали очень многое. На их средства строились храмы, приюты, училища. Благодаря купцам-меценатам в Елабуге появились электричество и водопровод – появились в ту пору, когда в России городов, имеющих такие блага цивилизации, был всего-то десяток.

Кстати, во многом именно своему расположению на перекрестке торговых, транспортных и туристических маршрутов город обязан и своим сегодняшним процветанием. Но, пожалуй, в гораздо большей степени причиной тому – дыхание Истории, которой здесь пронизан, без преувеличения, каждый камень. Истории, которую здесь знают, любят и умеют беречь…

Кстати, сама булгарская башня – точнее, весь археологический памятник – восстановлена горожанами при содействии купца И. Шишкина, отца знаменитого живописца Шишкина, еще в 1867 году. И сегодня она – один из символов города, который красуется на открытках, плакатах, сувенирах…

Впрочем, пора уже спуститься с холма, где расположен исторический памятник «Елабужское городище», и рассмотреть город поближе. Так что ступим на построенную силами горожан летом 2009 года и только что открытую лестницу, сложенную из плит дикого камня, и отправимся в путь сквозь пространство и время.

Елабуга счастливо избежала судьбы многих городов с давней историей. Ведь часто бывает так, что под натиском нового все старое сначала скукоживается, как шагреневая кожа, от некогда пестрой разноцветицы улочек, палисадничков и домиков остаются жалкие островочки, год от года становящиеся все меньше и меньше. Финал печален: последних свидетелей прошлого обносят оградками «ради сохранения», отчего они начинают выглядеть точь-в-точь как неизвестно кем заброшенные в бурлящий город могилки. Другой вариант не столь вопиюще трагичен, хотя, если вдуматься, не менее печален, – рядом со старыми кварталами вырастают новые районы, в которые, как на школьном рисунке с сообщающимися сосудами, перетекают и люди, и сама жизнь. Старые же кварталы сначала остаются этаким «довеском», куда молодежь ездит проведать родителей, а потом и вовсе захиревают – разве что вездесущие мальчишки летним вечером забегут нарвать яблок в запущенных садах, да и то если сумеют оторваться от компьютеров.

Здесь же все иначе. Старый город выглядит на удивление цельно и органично – что, впрочем, закономерно, ибо создавался он по единому плану. Помогло тут, как нередко бывает, несчастье – в середине XIX века грандиозный пожар уничтожил более полутысячи деревянных домов, и каменные здания возводились в основной своей массе уже по единому плану, так сказать, с чистого листа, пусть и на пепелище. Сегодня эти здания в большинстве своем отреставрированы и, оправленные в зелень высоких деревьев, зачастую выглядят как сказочные домики.

А новый город словно органично вырастает из города старого: практически невозможно уловить ту границу, за которой кварталы новостроек сменяют собой старую, купеческую Елабугу. Казалось, буквально пять минут назад ты шагал прямо по проезжей части улицы, не боясь угодить под колеса редко-редко проходящих машин, и вот уже вокруг пульсирует вполне привычная жизнь крупного города: мчатся маршрутки, светятся огни многоэтажек, спешат люди… А шагнешь в сторону – и вновь смыкаются над дорогой кроны деревьев, и цокот девичьих каблучков по асфальту слышно за полквартала – такая вокруг тишина. И в этих тихих уголках, которых в городе полным-полно, гость чувствует себя так, словно его здесь давно ждали и готовились, – ибо ни один из этих уголков не похож на другой, и по ним можно проложить особый туристический маршрут, который вряд ли будет менее популярен, чем самые посещаемые музеи города.

Кстати, музеи Елабуги, которых в городе множество, достойны отдельного разговора. Очевидно, что для города, входящего в Ассоциацию малых туристических городов России, музеи – это и «витрина», и важный источник дохода. А посмотреть в городе есть на что. Потому на всех улицах вы встретите указатели, ненавязчиво напоминающие об этом «музейном изобилии» и направляющие к ближайшему из очагов культуры.

Правда, тем туристам, для которых важен в первую очередь размер и статус и которые все, что меньше Эрмитажа и Лувра, своим вниманием не удостаивают, лучше отправиться куда-нибудь в другое место. Но если вы желаете не просто пройти по прохладным залам, пестрым от полотен и заставленным статуями, а буквально прикоснуться к прошлому, то местные музеи подойдут вам как нельзя лучше. Здешние музеи в основном небольшие, тихие, камерные, но оттого они гораздо уютнее каменных громад, под завязку набитых разноязыко галдящими туристами. Одно перечисление имен тех знаменитостей, чьи дома-музеи ждут посетителей, заставляет забиться чаще сердце любого человека, который ценит историю родины, – «кавалерист-девица» Надежда Дурова, физиолог Владимир Бехтерев, художник Иван Шишкин, поэтесса Марина Цветаева…

Музей истории города такой же небольшой, камерный – но на его невеликих просторах каким-то чудом уместились и реконструированное жилище ананьинской культуры I тысячелетия до нашей эры, и наследие булгарской эпохи. А вот экспонаты, рассказывающие об истории Елабуги купеческой, – смешная монетка в 4 копейки и забавная купеческая семья у самовара, домашняя утварь и фотографии городских улиц XIX века. Не забыт и век XX со всеми его противоречиями, загадками, драмами…

На конец лета, а именно на последнюю декаду августа, в Елабуге выпадает немало мероприятий – День города, Фестиваль колокольного звона и даже… луковый фестиваль! Но главное мероприятие этого времени – пожалуй, Спасская ярмарка.

На огромном зеленом лугу, раскинувшемся близ Шишкинских прудов – тех самых следов прежнего русла Тоймы, выросли цветастые шатры и палатки, где умельцы со всей страны представляют гостям ярмарки свои произведения. Ну разве что торговцы с уродливыми пластиковыми монстрами в пакетах с надписью «made in China» выбиваются из общего ряда – так возле них ни одного посетителя и нету. А все остальное, что сделано ловкими и умелыми руками мастеров, уходит влет – от милых сувениров и безделушек, берестяных туесков и колокольчиков до вещей вполне утилитарных вроде богатых белоснежных валенок и шерстяных носков: зима-то не за горами. Ну а пока стоит жара, вполне можно освежиться кружкой ледяного кваса и отправиться смотреть на народные танцы в исполнении удивительной красоты девушек или на рыцарский турнир, где сошлись в «бою» поклонники движения исторической реконструкции. А можно поглазеть на «турнир сумоистов», где веселыми колобками катаются по траве облаченные в поролоновые костюмы карапузы, и заливистый детский хохот разносится в знойном воздухе…

…Солнце опускается к горизонту, и небо наливается глубокой синевой. Длиннее становятся тени, свежеет ветерок. Отблески заката играют на лице бронзового великана, вставшего на вечный пост на вершине холма. И кажется, что губы на его суровом лице складываются в чуть заметную улыбку, с которой он глядит на древний город, где прошлое и настоящее идут рука об руку по дороге в будущее.