Firenze или Florentia? Оба лучше!

Добирались мы с супругой дотуда на автобусе то ли из Рима, то ли из Римини, и я читал (кажется, в интернете) какой-то путеводитель. Никогда не задумывался, вернее, даже не знал, не обращал внимания на то, почему на русском – Флоренция, если на итальянском – Firenze. По идее у нас город должен был бы стать Фиренцией. До поездки в Италию я не знал написания/звучания этого топонима на итальянском. В общем, вот и вернулся к той же точке, на которой остановился: читал путеводитель – задался вопросом, задумался. Как задумался, так и открыл. Как говорил про учёных мужей и жён один из комических киноперсонажей забытого ныне советского фильма «Весна»: «Я все их секреты знаю. Вот так: сел, задумался... Открыл! Понимаете? Самое главное – задуматься!..»

В общем, ларчик просто открывался: Florentia – именно так на латыни писалось/звучало название города. Разумеется, на русском это обычная калька с латыни. Кстати, помню, как сейчас, со времён филфака: латынь с точки зрения чтения очень проста – как пишется, так и слышится, вернее, так и читается (а потому, собственно говоря, так и слышится). Масло масляное, одним, вернее, двумя словами, если кто не знал.

На моём мобильнике и/или в моём электронном/цифровом хранилище запрещённого нынче фейсбука не оказалось собственных фотографий из Флоренции, как и из большинства (или всех) городов Италии. Зато – ура! – нашёл несколько снимков, сделанных фотоаппаратом или мобильником супруги и ею бережно сохранённых.

…Общий вид на Флоренцию. Картину можно назвать так: моя супруга и Флоренция.

Понте-Веккьо и дворец Питти

Набережная реки Арно и каменный мост Понте-Веккьо/Ponte Vecchio, Старый мост. Середина XIV века. Говорят, с того времени мост совсем не изменился: вечно молодой! Не уверен, есть ли/сохранились ли у нас в России мосты с тех времён (если строились они у нас к тому же из дерева). Думаю, что нет.

Нынче на Понте-Веккьо – сплошная ювелирка и сувенирка. Бойкий торг (малый/?/бизнес). Во времена оны (свежо предание, но верится с трудом) тут были лавки мясников. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Однако… и мясники отсюда ушли. Видимо, навсегда, хотя кушать людям не расхотелось.

По этому мосту мы и вышли на левый берег Арно. Прямо на площадь Питти/Piazza dei Pitti, на которой стоит дворец/палаццо с таким же названием. А название – от имени крутого флорентийского банкира эпохи Возрождения.

Как говорят (и пишут), это самый большой дворец во Флоренции. Его строительство начал в середине XV века местный банкир Лука Питти, который, соперничая с семейством Медичи, хотел сделать свой дворец круче, чем таковой был у «соперника» (и одновременно покровителя). Но выше головы не прыгнешь. Семья Питти зря тужилась. Надорвалась и разорилась, а дворец оказался у тех же Медичи.

Ещё одна интересная деталь: когда во Флоренции находился Наполеон, дворец на время стал его резиденцией. Не зря Лука Питти тужился – потомки оценили в лице иноземного императора. И другие иноземцы тоже – вот мы с супругой, к примеру.

Местами дворец почему-то напомнил мне казармы (сам не помню и не понимаю, откуда возникла такая аллюзия/ассоциация; буду стоять на своём, пусть меня из-за столь дерзкой «аллюзии» даже забросают гнилыми яйцами или свежими помидорами). Но это снаружи. Внутренний дворик с казармами уже нисколько не ассоциировался. И внутри дворца казармами не пахло от банального слова «вообще» – музей, всё красиво. Тепло, светло и мухи не кусают (тут должен быть улыбающийся смайлик).

Вернее, за непритязательными стенами даже не один музей, а много, целый музейный комплекс: Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей карет и Галерея костюма – в последней представлена самая крупная в Италии коллекция, посвящённая истории моды. Аллюзия: моя супруга обожает (обожала) смотреть по нашему телеку передачу, посвящённую моде, которую вёл Александр Васильев, поэтому во дворце Питти мимо собрания костюмов она равнодушной не ходила, глаза горели.

…Сады Боболи, что примыкают к дворцу, особо не запомнились, хотя мы с благоверной туда заглядывали. Возможно, перевпечатлился Флоренцией уже задолго до садов (когда огромный дворец Питти осматривал). Думаю, стоит туда ещё разок-другой наведаться, чтобы и садами повосторгаться.

Дом, где жил и творил Достоевский

…А ещё русским во Флоренции показывают дом, где жил великий писатель XIX века по фамилии Достоевский (может, и представителям других наций его тоже показывают, ведь Фёдор Михайлович – мировая величина; однако показывают ли на самом деле его европейцам и «разным прочим шведам», мне неведомо).

Перед этим домом супруга «поймала» меня в кадр. Впрочем, я, кажется, и не сопротивлялся. Разве что меня слегка перекособочило (в противоположную от рюкзака сторону).

Этот дом находится недалеко… вернее, даже совсем рядом с дворцом Питти, потому в садах Боболи чета Достоевских, пребывая во Флоренции, часто гуляла.

Повторюсь, ибо повторенье – мать ученья, что в эти же сады почти через сто пятьдесят лет после Достоевских заглядывали и мы с супругой, но сады, как я уже писал в предыдущей части своих заметок/зарисовок о путешествии, мне не особо запомнились – какой-то дымкой. Туманом. Размыто. Расплывчато.

…Но заглядывали туда точно – это помню.

*  *  *

…Во второй раз приехав во Флоренцию в 1868 году, Достоевский жил в этом доме несколько месяцев. Именно во Флоренции (и, соответственно, в этом жилище) писатель закончил свой роман «Идиот». Так сказать, поставил жирную финальную точку в очередном шедевре. Кстати, кто читал? Вернее, так: кто осилил?

Жить тут, по собственным словам писателя (разумеется, изложенным в письме, а не сказанным кому-то устно; письмо было адресовано литератору Николаю Страхову, с которым он в первый раз приезжал во Флоренцию)… – в общем, жить тут было намного дешевле, чем в Петербурге.

И ещё жена Достоевского вынашивала здесь их совместный плод, потом родилась дочь, названная Любовью (напомню, что во Флоренции мы тоже были с женой, но мои дети в тому времени были уже относительно взрослыми, а новых плодов мы с благоверной не затевали/не замышляли).

Зимой Достоевский с женой тут мёрзли, как «мыши в подполье» (вот холода мы во Флоренции вовсе не познали – были там в тёплое время года). Откуда великий писатель мог знать, как мёрзнут «в подполье» мыши да и мёрзнут ли они вообще – бог весть. Может, они сами ему об этом доложили. А может… Точно! У писателей мышление образное: соврут – недорого возьмут.

…На доме в подтверждение мной сказанного висит мемориальная табличка.

Базилика Санта-Кроче

Церковь/базилика Санта-Кроче тоже находится в центре города (да тут вся старина, куда ни плюнь, в центре – города-то прежде были с гулькин нос).

Говорят/пишут, что Санта-Кроче – это самый большой францисканский храм в мире. Внутри есть какие-то суперкрасивые фрески и витражи XIV-XV веков, станковая живопись XIII-XVI веков, скульптуры XV-XIX веков и гробницы знаменитостей разных эпох/столетий: архитекторов, скульпторов, поэтов, писателей, композиторов и даже политиков.

К примеру, тут похоронен Микеланджело Буонарроти. И кто не слышал о великом Микеланджело (даже если и не знает, что он сотворил/натворил в своей жизни)!

Здесь же прах Галилео Галилея и Никколо Макиавелли.

Михаил Огинский – и этот упокоился тут. Хотя, казалось бы, он-то при чём? Каким боком во Флоренции оказался, да ещё в таком почётном месте?

Помните полонез, который все так и зовут – полонез Огинского («Прощание с Родиной»)? Возможно, самый известный полонез не только у нас, но и в мире. Полонез всех времён и народов. Считается, что Огинский написал его, когда польское восстание против царя/имперской России под предводительством Костюшко было уже подавлено, а он как его участник отправлялся в эмиграцию (потом, кстати, в Россию вернулся, стал в империи сенатором, вдоволь посенаторствовал, а затем снова уехал за кордон и умер… вот во Флоренции Огинский и почил в бозе/ушёл на радугу/отбросил копыта – тут кому какое определение ухода в мир иной нравится).

Что касается Данте Алигьери, то похоронен он, конечно, в Равенне, но в Санта-Кроче находится его кенотаф. То бишь Данте как будто и тут тоже покоится. Хотя бы виртуально.

…И около Санта-Кроче супруга меня запечатлела. Тут я перекинул рюкзак на другое плечо – может, поэтому меня и не перекособочило?

Санта-Мария-дель-Фьоре

А вот это чудо-чудесное – Санта-Мария-дель-Фьоре/собор Святой Марии с цветком/La Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Подразумевается/имеется в виду цветок ириса/лилии, являющийся символом непорочности матери Иисуса Христа. И одновременно гербом Флоренции. И ещё «атрибутом Благовещения».

Сколько всяких ассоциаций, символов и аллюзий. Красиво же, не правда ли, когда всё так переплетено и одно на другое завязано?

…В общем это Дуомо/Кафедральный собор на Соборной площади/ Piazza del Duomo.

Храм был заложен, как это часто бывало в христианской Европе (и не только в Европе), на месте старой ветхой/разрушенной церкви на рубеже двух столетий: за четыре года до начала XIV века. Стиль так называемого архитектурного кватроченто/кваттроченто – эпоха раннего Ренессанса в Италии.

Понтуясь, местное «распальцованное» начальство хотело из кирпича и мрамора возвести если не Вавилонскую башню, то переплюнуть всю тосканскую округу. И когда Собор, наконец, был построен, он стал чуть не самым большим в Европе. Случилось это в 1436 году. То есть «того» начальства-зачинателя стройки давно не было в живых. Знать, оно интуитивно смотрело в далёкое будущее, в перспективу, в вечность. Благодаря «выпендрёжу» сильных мира сего/«понтам» власть имущих наша планета/земля не только на радость итальянцам, но и всем народам (в лице туристов) получила шедевр архитектурного искусства (круче в Европе в то время оставался только Собор святого Петра в Риме).

Освящать Кафедральный собор во Флоренцию прибыл сам папа Римский.

Два небезынтересных факта о флорентийском Дуомо:

• Здесь проходили не только богослужения, но и публичные чтения «Божественной комедии» Данте Алигьери. Каково! Публичные литературные чтения в Храме Божьем! Интересно, в России когда-нибудь нечто подобное было? Кто знает?
• Когда во второй половине XIX века облицовывались главный фасад и боковые стены Собора (до этого облицовки не было, собор выглядел серо и сиротливо), то средства на это Флоренции дал русский промышленник и благотворитель Павел Демидов, ставший после столь широкого жеста почётным гражданином города.

На первый взгляд кажется, что мой снимок супруги на фоне Дуомо сделан с боковушки/торца (если такое обозначение вообще применимо к храмам). Ан, нет, прямо по курсу, но чуток слева – главный фасад здания и вход. Главная маковка Собора из-за «высотки»/Кампанила Джотто выглядывает, но сама «маковка» с обеих сторон – это торцы храма.

Спросите, что есть Кампанила Джотто? Это колокольня Собора – она сразу за спиной моей жены. Со всех четырёх сторон колокольня «облеплена» барельефами и скульптурами. Стоит она как будто автономно от Дуомо. Пишут, что это ярчайший пример готической флорентийской архитектуры. На самом деле лепота! И я подтверждаю, не лукавят «писатели».

…Снимок, конечно, любительский, как и все другие. Во Всемирной паутине пруд пруди профессиональных. Вдруг у кого-то после прочтения моего любительского текста и просмотра любительских фото появится желание посмотреть эту красоту в профессиональном исполнении, а ещё лучше – вообще вживую. Тогда всем желающим флаг в руки. И дорога… чуть не сказал одна… Дороги две – в интернет, в виртуальное путешествие или в самостоятельное реальное.

Площадь Синьории

Площадь Синьории/Piazza della Signoria – главная площадь Флоренции. Всё в рамках пешей доступности. Находится тоже в центре города перед Палаццо Веккьо/«Старый дворец». Несколько раз её переименовывали на потребу дня (дули ветры перемен; к власти в Италии и городе приходили если не разрушители, то «переименователи» с лозунгами, аналогичными известным лозунгам «вперёд заре навстречу, товарищи в борьбе!»… штыки там, картечь всякая).

И площадь была то площадью Приоров, то площадью Великого герцога, то площадью Нации.

Возможно, нынче «переименователи» успокоились и площадь обрела/«зацементировала» своё финальное имя – Piazza della Signoria.

На ней множество статуй. Есть конное изваяние Козимо І Медичи. Как-никак историческая личность. Не только для Флоренции, но, скорей всего, и для Европы.

Однако в моих фотоархивах, как я писал, снимков не сохранилось, а в архивах супруги сохранилось только её персональное фото на фоне голого Нептуна (с конями). Бесстыдник Нептун и бесстыдники скульпторы! Даже фиговый лист к причинному месту Нептуна не прилеплен. Так и хочется воскликнуть – тьфу! – не наша традиционная ценность. Супостатская. Но поскольку «кнопку» фотоаппарата или мобильника точно нажимал я собственной персоной, то тьфукать не стану (поулыбаемся вместе).

Лицом Нептун, как пишут, вроде бы похож на заказчика работ – Козимо Медичи (того, кто ещё и на коне на этой же площади сидит). Не стеснялись люди себя прославлять/пиарить/рекламировать. На вечность замахивались. В ней и остались.

Апуанский мрамор. Середина XVI века.

…Если кто не понял, то за спиной у супруги просто такой роскошный фонтан перед Палаццо Веккьо.

*  *  *

P.s.

– А мне больше всего во Флоренции понравилась Санта-Мария-Новелла. Я там 2 часа провела, – сказала моя подруга Света Чурсина.

– Она втрое больше, чем кажется с улицы, – дополнил подругу мой студенческий друг и крестный моей дочери Серёжа Мулин.

…Вот беда! А мы там не были. Придётся-таки снова ехать…