Дом своими руками. Часть вторая

Даже если мы начинаем складывать брус с условиями гидроизоляции, нижние ряды его долго не выдержат, несколько лет – и начнут потихоньку гнить. Сказывается то, что фундамент у меня залит непосредственно на одном уровне с землей, бетон тянет влагу, ее же впитывают кирпичи и через них влаге будут подвержены нижние ряды сруба. Поэтому согласился с предложением специалиста первые два ряда сделать из керамзитобетонных блоков. А также заключил с ребятами договор на возведение стен.

Здесь тоже есть свои хитрости. Самое главное: между блоками и брусом должна быть капитальная гидроизоляция. Выполнили ее из двух слоев рубероида. Хотя лесоматериал и считается самым экологически чистым строительным материалом (в доме из дерева в зимнюю пору тепло, а в летнее время прохладно и комфортно), его могут легко облюбовать плесень, грибок, в нем могут завестись различные бактерии и насекомые. Чтобы защитить древесину от этих напастей и сберечь жизнь и здоровье жильцов, специалисты советуют обрабатывать дерево проверенным, высококачественным и сертифицированным защитным средством.

Без обработки специальными веществами гниют почти все породы деревьев, ведь такой материал содержит определенный уровень влаги, которая, в свою очередь, обеспечивает все условия для возникновения и размножения грибков.

Среди российских производителей по препаратам для дерева на первое место вышла компания, производящая антисептик "Сенеж". Отзывы многих людей, воспользовавшихся этим средством, подчеркивают высокое качество продукта, обладающего повышенной биологической защитой древесины.

Поэтому, пока мои ребята еще не начали возводить стены, при помощи обычного садового опрыскивателя перед укладкой начал обрабатывать их данным раствором. Дело простое и нехитрое. Главное соблюдать все меры безопасности, работы проводить в защитных очках и перчатках.

Три пластиковых канистры, что я приобрел ранее, быстро закончились, а при покупке очередной партии препарата узнал, что для защиты стен и перегородок от биологических разрушений есть еще и антисептик "Сенеж Огнебио", который предохраняет дерево не только от гниения и насекомых, но и от возникновения пожара. Этот вид препарата часто используют для покрытия наружных стен с последующим окрашиванием, так как он достаточно быстро выветривается.

Далее. По правилам, брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, что у меня и было закуплено, то для первого ряда лучше используйте вариант сечением 200х200 мм. Но я на этом заморачиваться не стал. Сделали из того, что было в наличии.

Так и началось возведение стен. Какие здесь хитрости? Между собой ряды должны крепиться при помощи деревянных или металлических нагелей. Причем рекомендуется использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке. Но у меня пристрой, что говорится, бюджетный вариант, обошлись гвоздями длиной 250 мм. То есть 150 мм пробивает верхний брус, остальные 100 мм обеспечивают надежную сцепку с нижним брусом. И никакая ржавчина его в центре бруса не достанет.

Маленький секрет. Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом, у вас получится соединение «шип-паз». Таким же способом следует соединять брус на краях сборки.

Пространство между венцами нужно утеплять при помощи рулонной пакли. Она продается в любом строительном магазине самых разных размеров. И здесь ребята подсказали небольшую хитрость. Если у вас брус 150 мм, то паклю следует покупать шириной 200 мм. Таким образом, при установке очередного верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать с двух сторон по 25 мм – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый вертикальной прямой, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения. Они должны быть расположены в шахматном порядке. Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда. А зачем нужна лишняя работа?

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстояться. Период усадки в среднем занимает от 3 до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Конструкция крыши также относится к основным и важным частям любого строения, поэтому она должна надежно защищать от разных погодных условий. В соответствии с выбранным проектом дома и материалом, способы монтажа кровли могут различаться конструктивными особенностями и формами. Бывают крыши двускатные, четырехскатные, многоскатные и прочее.

У меня односкатная – самый простой вид крыши по своему монтажу, поэтому ее строительство можно выполнить своими руками. Такая крыша чаще всего устанавливается на хозяйственной постройке или гараже, когда две стены имеют разную высоту. Возведение этого вида на жилых домах применяют редко. А для меня это самый оптимальный вариант – просто, дешево, надежно.

Сами стропила под крышу, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50, либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра, если больше – предполагается установка дополнительных опор.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких, как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала. Вот это мне совсем ни к чему!

Памятуя о том, что на крыше лучше не экономить, выбор сделал в пользу металлического профнастила. Кстати, цена профлиста меньше, чем, например, металлочерепицы, монтаж обойдется дешевле, а служит он в два раза дольше. Если укладывать на кровлю большие листы профилированной стали, монтаж можно сделать быстро. Из-за веса и больших габаритов этого стройматериала сделать работы одному человеку невозможно, но при одноэтажности строения двух мастеров вполне достаточно.

Преимущества кровли из профлиста: надежная гидроизоляция, простая укладка, не нужно состыковывать стройматериал. Универсальность профнастила еще и в том, что он является не только отменным кровельным материалом, но также применяется для вертикальной обшивки зданий. Что мы и сделали на фронтоне крыши.

Оформление дверных и оконных проёмов

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать пилой необходимые отверстия. Но это, я считаю, дорого и глупо. Зачем портить шестиметровый брус, когда можно заранее использовать балки такой длины, чтобы в ходе строительства они сразу образовывали окна и двери. Это практично и экономично.

Помните, что размер проёмов должен немного превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10–15 см. Это необходимо для того чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон и дверей. Его впоследствии необходимо будет заполнить монтажной пеной или жидким утеплителем.

Виктор КАРЕЛИН, фото автора

Продолжение следует…

Часть первая