Ароматы счастья

Поэтому мне, как человеку экономическому, который обеспечивает только материальную сторону приобретения духов, сказать нечего. "Ладно, – промямлил я, – купи себе другие. Всего дел-то". Но подруга жены обладает острейшим нюхом. Прямо скажу, собачьим. И она неожиданно пришла мне на выручку: "У тебя, – говорит, – привыкание к сердечной ноте. Ты, – говорит, – получила быструю адаптацию. Или духи скисли. Но это вряд ли".

Насчет быстрой адаптации я бы поспорил. Адаптация – это привыкание. Никто не привыкает так медленно, как моя жена – если она чего-то не захочет, конечно. Но, как человек деловой, я решил проверить: что за сердечная нота. Уж не появился ли у нее кто-нибудь?

Оказалось, нет. То есть, конечно, никогда нельзя быть в этом уверенным – особенно тому, кто запахов не различает. Но сердечная нота – это не то, о чем я подумал. Это означает, что настоящие духи проявляются постепенно. Как говорят парфюмеры – в несколько этапов. И термины "начальная" (головная), "сердечная" (средняя, серединная) и "конечная" (базисная) нота означают фазы раскрытия букета аромата. Начальная нота создает первое, спонтанное впечатление о духах. Продолжается она – в носу чувствующего – первые 15-20 минут испарения. Затем идет ароматическая нота "сердца" – после начальной она длится три-четыре часа. Это "ядро" духов – она раскрывается следом за начальной нотой и определяет тип запаха. Конечная нота ощущается в завершающей стадии испарения духов и обеспечивает силу и стойкость запаха. Ею можно наслаждаться еще 4-5 часов. Все эти ноты – разные. Хотя по-моему, если духи цветочные, то они и должны пахнуть цветами все восемь рабочих часов в день. Как, например, мужчина должен все восемь часов рабочего дня пахнуть деньгами. Но деньги-то как раз и не пахнут. Так считает подруга моей жены – просто потому, что она много знает о духах и мало – о деньгах.

Зато насчет адаптации она оказалась права. Их бывает две: быстрая и длительная. Быстрая происходит сразу после нескольких вдохов: женщина перестает замечать свои духи вскоре после того, как надушилась. Ей кажется, будто они выветрились –но это может быть далеко не так. А за счет длительной адаптации может создаться впечатление, будто духи, которыми женщина пользуется каждый день, становятся слабее. И тогда волей-неволей она начинает лить их на себя все больше и больше, и в результате получается «перебор». "Да, эти хорошие, – заявила мне моя лучшая половина, – но они выдыхаются. Не успеешь дойти до половины флакона, а никакого запаха уже нет". Конечно, она сразу же покупает себе новые. Ох уж эта «длительная адаптация»!

Есть такая знаменитая рекомендация Эсте Лаудер: "Чтобы как можно лучше надушиться духами, нужно рассеять их в воздухе перед собой и пойти вперед. Духи – это как любовь, тут скупиться нельзя. Надо отдаваться им полностью и целиком, а не так: тут немножко, там немножко". Вы не знаете, кто такая Эсте Лаудер? Я вам отвечу: это Билл Гейтс в юбке. У нее сеть из тридцати тысяч салонов красоты, пятнадцать тысяч сотрудников в компании, а фирменным отделам, кажется, и числа нет.

Несмотря на аносмию, о духах я теперь многое знаю. Оказывается, запахи делятся в первую очередь по происхождению – на природные и синтетические. Как в музыке бывает семь разных нот – всего семь, а какой тарарам! – так и в парфюмерии различают семь основных запахов: камфорный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, острый и гнилостный. Всего семь. Действующих  в духах веществ нынешним парфюмерам известно более трех с половиной тысяч, а  специалисты-дегустаторы различают до десяти тысяч разных оттенков запаха. Но принципиально говоря, состав любой парфюмерии одинаковый. Ее делают из концентрата (парфюмерной композиции), спирта и воды. Разница  –только в пропорциях.

Самые дорогие и самые стойкие – истинные духи, которые называются по-французски parfum, а по-английски perfume. Это жидкость, которая содержит от 20 до 40 процентов ароматических компонентов и эфирных масел (так называемой парфюмерной композиции), растворенных в 90-градусном спирте (вот на что переводят добрый продукт!) Обычно perfume выпускают в маленьких флаконах по семь или пятнадцать миллилитров. Срок хранения духов в запечатанном виде – два года, в открытом – месяцев десять. Следующий вид: eau de parfum, в точном переводе – парфюмированная вода, или "дневные духи". Некоторые производители предпочитают указывать: parfum de toilette – «туалетные духи», но мне такой перевод  не слишком нравится, а другого я еще не нашел. Или esprit de parfum (как любит писать фирма Christian Dior). В точном переводе это значит – «смысл», или «дух» духов, а в нормальном – духи мягкой концентрации. Или eau de parfum intense – интенсивная парфюмированная вода. В Соединенных Штатах эта штука называется fine cologne. Доля ароматических компонентов – от 15 до 25 процентов. В закрытом состоянии – срок до трех лет (я имею в виду срок хранения), в открытом – полтора года. Дальше идет то, что называется туалетная вода – eau de toilette. Содержит обычно 6-12 процентов парфюмерной композиции в 85-градусном спирте. Затем идет eau de cologne – вода из Кельна, а по-русски – одеколон: 3-5 процентов ароматизаторов в 70-градусном спирте. Причем для американского парфюма слово cologne обычно обозначает продукцию, соответствующую французской туалетной воде. Срок хранения в запечатанном виде – до четырех лет, в открытом – до двух лет. Еще слабее l'eau fraiche, eau de sport – освежающая или спортивная вода. Она почти всегда с цитрусовой отдушкой, пахнет лимонами, мандаринами или другими "брызгающимися" фруктами. От одного до трех процентов парфюмерной композиции в 70-градусном спирте. А если вы прочитаете на коробке parfum deo или deodorant cologne, – не сомневайтесь, это дезодорант.

Чтобы женщина не «трудилась» самостоятельно, многие парфюмерные изделия снабжены пульверизатором. Если на коробке написано spray, это значит – аэрозоль. То есть флакон находится под давлением и был заполнен с применением газа, который распыляется с особой тщательностью мельчайшими капельками, полностью проявляет аромат и имеет почти неограниченный срок годности, так как жидкость внутри защищена от контактов с воздухом. А если написано natural spray, – то тут другое: флакон не содержит газа, распыляемые частицы более крупные, чем у спрея, а запах раскрывается медленнее, так как распыление происходит за счет головки флакона. Причем пульверизатор можно открутить.

Одна из наиболее важных надписей на коробках любой парфюмерии – цена – ставится уже в магазине. Вспомним, к примеру, Куприна: "Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность – праздничные серьги.[...] Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише [...]сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий [...] скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и [...]сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

– Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: "Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!" – ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли".

Да,  парфюмерные изделия во все времена стоили дорого. К тому же, многие торговцы норовят «обломать» покупателю весь «кайф», слишком сильно напоминая о себе. Считается, что цена парфюмерной продукции зависит, прежде всего, от концентрации ароматических веществ. Чем их больше, тем запах интенсивнее и устойчивее. Для достижения одного и того же эффекта расходуется в четыре раза меньше духов, чем туалетной воды той же серии. Но и обходится такая вода значительно дешевле.

Парфюмерия в наши дни стала индустрией, оборот которой сравним с автомобилестроением или с производством компьютеров – однако, появилась она гораздо раньше, чем какие-либо машины. Само слово "парфюмерия" появилось, как говорят историки, не раньше первой трети XVI века. Его корень "fumus" – из латыни, он значит "курение, воспарение". В древности для получения аромата душистые продукты нагревали на раскаленных углях.

Если верить историкам (подруга моей жены им верит), то настоящая родина современных духов – Иерусалим. В XI веке крестоносцы привезли из Иерусалима на юг Франции, в Грас, жасмин и розы. В XII веке в Европу попала арабская технология дистилляции спирта. И вот,  пожалуйста: через двести лет Грас и Париж стали всемирно известными парфюмерными центрами.

В XVI веке итальянец Маурицио Франжипани додумался растворять душистые вещества в чистом винном спирте. Это открытие перевернуло мир парфюмерии. В1608 году во Флоренции, в монастыре Санта Мария Новелла возникла первая парфюмерная фабрика в мире. Фабрикантами стали монахи-доминиканцы. В 1709 году в Кельне француз Жан-Мари Фарина, торговавший специями, впервые выпустил в продажу душистую воду, названную в честь города "Кельнской водой". Во Францию она была завезена во второй половине XVIII века и с тех пор стала распространяться под французским названием "о-де-колон". В XIX веке кустарное производство духов закончилось. Появились крупные парфюмерные компании. Франсуа Коти первым соединил в композициях натуральные запахи с искусственными, создав в 1917 году  одеколон "Сhуprе " ("Шипр"), ставший родоначальником огромного семейства запахов. В 1921 году Габриэль Шанель выпустила духи со своим товарным знаком – "Chanel №5. Впрочем, духи духами – а по мне так нет ничего лучше естественного запаха. Чистого тела, разумеется. Но у меня, как я уже рассказывал, нос не в порядке. И мне не приходится проводить ночь рядом с секс-символом Америки.

Полезные советы

В очень теплом месте духи могут испортиться за несколько недель или даже дней. Лучшее место для их хранения – холодильник.

Выбирая духи, нюхайте "не их, а себя в них": вступая во взаимодействие с кожей, запах меняется.

Лучше всего выбирать запах во второй половине дня – на это время приходится пик чувствительности обонятельных рецепторов.

При выборе духов не жалейте времени. Духи на коже изменяются, и запах, который поначалу кажется великолепным, может позже дать ноту, которая вам помешает.

Вдыхайте запах на некотором расстоянии, не опуская нос слишком близко: важен след от запаха.

При оценке стойкости духов будьте внимательны: нос человека быстро устает. Когда у вас создается впечатление, что аромат слишком скоро выветривается, это может быть связано с усталостью. Поэтому вдыхайте запах быстро и дайте вашему носу немного отдохнуть.

Чтобы оценить духи, нужно создать особые условия. Их всего четыре: спокойная обстановка, никаких запахов в окружающем воздухе, расслабленная психика, достаточное количество времени. В суете покупательской горячки, в напоенном ароматами воздухе парфюмерного магазина ни одно из этих требований выполнено быть не может.

Никогда не делайте больше двух-трех проб за один раз! Нос не может за короткий промежуток времени освоить даже несколько запахов. А о духах нельзя судить по первому впечатлению.

Не переходите от одного запаха к другому, вновь возвращаясь к первому – так вы смешаете свои ощущения.