Победы малые и большие

Это также важнейший уральский гидроцентр: здесь берут начало притоки рек Каспийского бассейна – Белой и Юрюзани, такие, как Тюлюк, Большой Авняр, Тыгын, Синяк и другие.

Горы Иремель еще называют «уральскими Альпами». Тому есть серьезная причина. Дело в том, что на Иремеле до 200 дней в году лежит снежный покров (толщиной до 1 м). Но даже в теплое время года, лишенные снега, его вершины выглядят почти белыми вследствие почти сплошных грандиозных россыпей из светлых крупных камней – валунов, сияя благородной холодноватой «альпийской» красотой. Моя приятельница, специалист по итальянскому языку, несколько лет назад работавшая в Учалинском районе с итальянцами, рассказывала, что, когда те впервые увидели наши горы Иремель, это явилось для них приятным сюрпризом: они никак не ожидали, что в далеком Башкортостане встретят горы, чем-то до боли напоминающие родные европейские Альпы…

А еще Иремель в народе считается «местом силы» (как и Аркаим), где «законсервирована» энергия эгрегоров древних языческих верований (таких, как огнепоклонничество-зороастризм), и где проходят силовые линии магнитного поля Земли (вот почему считается очень полезным ходить здесь босиком по земле – чтобы «подмагнититься»). Поговаривают, что в древности здесь была общая прародина индоевропейцев, у которых горы Иремель считались священными и приравнивались к храму. Есть мнение, что само слово «Иремель» произошло от древнеславянского слова «ирий» – «рай» – и обозначает что-то типа райского уголка. Нечего и говорить, что это «место силы» используется людьми самых разных конфессий и занятий: христианами, «космоэнергетами» – последователями Заратустры, йогами, экстрасенсами, астрологами, гадателями, колдунами, творческими людьми и просто любителями природы, которые, внимая зову этих гор, съезжаются сюда со всей России и даже из ближнего и дальнего зарубежья, ставят палатки, жгут костры, поют, танцуют, молятся, ворожат, «шаманят». И на все это спокойно, мудро и снисходительно взирают со своей высоты величественные Иремельские горы…

И какой после этого уральский (и не только) турист не мечтает посетить Иремель? Мне повезло этим летом вместе с туристической группой попасть сюда и подняться на вершину Большого Иремеля под руководством профессионального туринструктора, выпускницы Челябинского института культуры Татьяны Антипиной, которая уже 15 лет работает в туризме, пропагандируя интерес к родному краю и здоровый образ жизни. Турпоход занял фактически два выходных. Из Уфы до места назначения добирались в пятницу вечером на «ПАЗике» по Челябинскому тракту около 5 часов. К ночи разбили палаточный лагерь близ села Тюлюк (Челябинская область), возле мелкой холодной горной речки. А на следующий день, в субботу днем, было запланировано восхождение на Большой Иремель.

К счастью для нашей разновозрастной группы (начиная с пятилетнего возраста и заканчивая пенсионным), в которой было немало неопытных туристов, это восхождение было частично облегченным: не было необходимости тащить на себе в гору тяжелые рюкзаки; часть пути до горы и от нее мы проехали на своем «ПАЗике», да и привалов с легкими перекусами было несколько – чтобы накопить силы. А пешком туда и обратно пришлось пройти километров 25. Дорога сначала состояла в основном из пологих тропинок в лесистой части гор, поросшей березами и хвойными деревьями: елями, пихтами, соснами и лиственницами (у части лиственниц вершины срезаны молнией: грозы над Иремелем – явление нередкое и опасное, поэтому подниматься туда можно только в хорошую погоду). Шли по глинистой земле, траве, камням, мху и лишайникам, нередко вдоль красивых горных речных каскадов и вытянутых в длину каменных россыпей, напоминающих каменные реки (их еще называют «моренами» или «курумами»), камни которых словно расшиты бледно-зелеными узорами тончайшего высохшего мха (как сказал очарованной этой сухой мертвой красотой талантливый башкирский художник Сергей Литвинов: «Нет, это не мох, а седые кудри ушедших веков лежат на камнях…»).

Позже, обогнув малый Иремель, мы вышли на так называемую «седловину» (впадину между вершинами Большого и Малого Иремеля) шириной около километра, состоящую из поросших травой и редким кустарником полянок, к подножию Большого Иремеля. Так совпало, что наш «штурм» этой горы состоялся в канун большого православного праздника Преображения Господня (или Яблочного Спаса), когда можно загадывать заветные желания. Не ошибусь, если скажу, что на этот раз основным желанием большинства из нашей группы было дойти до вершины!

Дальше дорога была совсем другой, вернее, ее уже совсем не было: приходилось круто взбираться по валунам (которые временами качались под ногами), кое-где перемежающимся короткой травкой. Но дорогу осилит идущий, и Большой Иремель, издалека сиявший довольно неприступно, словно остров в небесах, на деле оказался не таким уж неумолимым: он допустил большинство туристов из нашей группы до своей вершины. Эта вершина представляет собой вытянутую плоскую террасовидную площадку из выровненной каменной россыпи, так называемых «каменных котлов», мха, глинистых пятен и жесткой низкой осоки. На ней укреплены указатель частей света и большой православный крест. Здесь, по традиции, фотографируются те, кому удалось осилить эту вершину. Открывшийся отсюда вид поразил своим великолепием – целая горная страна: со стороны Челябинской области это белые склоны Малого Иремеля с террасами и скалами, «каменные реки», мелколесье, полянки, а со стороны Белорецкого и Учалинского районов (откуда тоже возможен подъем на Большой Иремель) – густые горные леса, золотистые равнины с маленькими голубоватыми чистыми озерцами, а еще дальше, в туманной загадочной синеватой дымке – то ли горы, то ли лес…

Необходимо отметить и уникальность здешнего климата, большую разницу температур. Там, где мы начали восхождение, было довольно жарко и почти безветренно, а на вершине было откровенно холодно, дул промозглый ветер – пришлось утеплиться. Правда, наиболее рисковых туристов это не пугает, и кое-кто из них даже умудряется на ночь разбивать свои палатки прямо здесь, на самом ветродуе.

А спуск с вершины, как это ни странно, оказался не менее трудным: ноги скользили по камням и траве, за которые приходилось время от времени хвататься руками; не обошлось и без синяков. Возвращались в лагерь затемно. Фонариков в группе было немного, и, чтобы туристы меньше боялись, находчивый инструктор Татьяна предложила всем петь бодрые, веселые песни. И ведь действительно, большинству это помогло – не считая разве одной слегка отбившейся от группы юной туристки, которой в темноте померещился медведь (ее еще в Уфе пугали здешними медведями) и которая в связи с этим подняла такой истошный крик, что любой медведь, если бы он и оказался рядом, убежал бы от нее со всех ног. А насчет реальности этого медведя сказать трудно – темно было… Инструктор Татьяна по этому поводу вспомнила, что как-то, в один из ее предыдущих походов, ее тургруппе, состоящей в основном из школьников, действительно довелось встретиться с настоящим медведем. Но современные дети как-то «неадекватно» на него отреагировали: вместо того, чтобы испугаться, они дружной веселой гурьбой устремились вслед за ним, на бегу настраивая свои фотоаппараты-«мыльницы» и мобильники, чтобы запечатлеть его на память. В итоге испугался сам косолапый и убежал… А вообще, говорят, что здесь эти звери злые и опасные для человека лишь в начале весны, когда они голодные после зимней спячки.

В воскресенье днем было запланировано знакомство с селом Тюлюк, а вечером – отъезд домой. В Тюлюке есть красивый православный храм, но в этот день, 19 августа, нам туда попасть не удалось: все церковнослужители, как здесь заведено, в связи с праздником Преображения тоже отправились на гору Большой Иремель, чтобы отслужить на его вершине возле большого креста праздничную литургию. Восходящая на гору торжественная процессия во главе со священником в длинной темной рясе – очень впечатляющее зрелище!

В Тюлюке мы ознакомились с частными гостиницами – их здесь несколько. Самая большая и основательная называется «Три медведя» и работает по принципу семейного подряда. В этой семье, помимо хозяйки дома, ее муж дядя Миша и двое их сыновей – видимо, название гостинице дано не случайно. Здесь имеется несколько уютных деревянных корпусов (так приятно было спрятаться в них от надоевшей жары), хорошая баня и спортивный инвентарь. У входных ворот строится каменная башнеобразная семейная православная часовня (как в старину). Конечно, больше всего постояльцев здесь бывает летом. Но и зимой здесь идет активная жизнь: катаются на лыжах, парятся в бане, встречают Новый Год и Рождество. Кстати, сейчас здесь уже почти за полгода вперед кто-то забронировал гостиничный корпус для встречи нового, 2008, года.

А самая экзотичная тюлюкская гостиница – по совместительству этнический центр под названием «Ковчег». Это уютный, застланный циновками, какой-то «шаманский» домик-музей, стены комнат которого украшены разными сувенирами-амулетами (типа паутинообразных подвесных «ловцов снов»), а также разнообразными фотографиями, рисунками и картинами, выполненными хозяином «Ковчега» Костей и его многочисленными гостями. Во дворе, кроме бани и купальни, – внушительная, украшенная коврами, языческая юрта. Но, конечно, гости здесь – не только поклонники шаманизма, но и просто творческие люди – художники, фотохудожники, барды, поэты. В «Ковчеге», помимо сувениров, живописных, графических и фоторабот, распространяются смонтированные вдохновленными Иремелем людьми цветные видеофильмы о нем, включая музыкальные.

В этой местности нередки разные слеты и фестивали, и тогда приезжие, кроме гостиниц, нередко снимают здешние частные дома (те из них, что отделаны резными наличниками, очень хороши). За день до нашего посещения Тюлюка здесь как раз прошел музыкальный фестиваль, куда съехались любители музыки и гор из самых разных мест, – жаль, что мы туда не успели попасть.

Подытоживая вышесказанное об Иремеле, можно сделать вывод, что двух проведенных там дней оказалось явно недостаточно, А те, кто не сумел с первого раза достичь вершины Большого Иремеля, не унывайте: в свой следующий поход сюда вы обязательно возьмете эту высоту!

Эмма СОЛОВКОВА