Как я открыл для себя Монголию

Путешествия к монгольским рубежам случались со мной не раз. Однажды, углубившись в теснины Саянских гор, я оказался на самой границе, откуда, казалось бы, рукой подать до соседнего государства. Но здравый смысл и законы обеих стран остановили меня. Такой поступок мог обернуться серьёзными проблемами. Я благоразумно свернул в сторону от запретной черты и отправился по своему намеченному плану.

Во второй раз мы были в Бурятии, и вот она — граница. Русские пограничники советовали даже скататься туда и обратно, пока нет очередей, хотя бы до озера Хубсугул, но, увы, один из нас забыл загранпаспорт, и мечта о Монголии вновь разбилась о реальность.

Третий раз стал решающим. Подготовившись основательно, мы ранним утром приближались к последнему населённому пункту Российской Федерации на территории Республики Алтай — приграничной деревне Ташанта. Зрелище вереницы машин, занявших очередь ещё ночью, несколько омрачило наше настроение: казалось, придётся провести полдня в ожидании. Но тут к нам подошёл местный житель и завёл оживлённый разговор с нашим гидом. В итоге, благодаря небольшой хитрости местной молодёжи, жаждущей заработать, мы оказались у ворот границы первыми. Время открытия приближалось, всё работало по графику, и неожиданно перед нами предстали несколько машин с надписью «груз 200» — такие машины проходили вне очереди. Весь процесс пересечения российско-монгольской границы занял около часа нашего времени. Российские пограничники задавали больше вопросов, тогда как монгольская сторона уделила внимание досмотру вещей и снятию отпечатков пальцев, быстро и без лишних слов.

И вот мы на территории современной Монголии. Поток машин, углубляющихся вглубь страны, был невелик. Мы ехали, наслаждаясь простором, практически в полном одиночестве. Вокруг раскинулись безлесые холмы и горы со скудной растительностью. Блуждал скот самых разных мастей, начиная от овец и заканчивая верблюдами и яками, которые подбирали остатки пожухлой травы, не вырастающей здесь выше 10 сантиметров. У подножия гор то тут, то там виднелись юрты кочевников – древний уклад жизни монголов сохранился и по сей день.

Первым монгольским населённым пунктом на нашем пути стала деревня Цагааннуур, что в переводе означает «белое озеро». Название она получила благодаря расположенным по её краям белёсым озерцам, виднеющимся с вершин каменистых гор, куда мы взобрались, чтобы посидеть в беседке. Наше путешествие по Монголии мы решили ограничить одним аймаком — Баян-Улгий. Времена тогда были непростые: вспыхивали заболевания крупного рогатого скота, и с каждым днём росла перспектива оказаться запертыми внутри страны на карантин. Тем более пару недель назад границу закрывали на неопределённый срок. Машины перед населёнными пунктами обрабатывались спецраствором, проезжали через специальные ёмкости, чтобы предотвратить перенос заражённых бактерий на колёсах. Яки, верблюды, лошади, коровы, мелкий скот — всё находилось под бдительным наблюдением ветеринаров. Наша задача: добраться до города Улгий, а затем до синего озера Толбонуур. На этом наше первичное знакомство с Монголией должно было закончиться. Этого вполне нам хватало, страну решили изучать постепенно, не за один раз. Туристов из других стран мы не встретили, вокруг были лишь гружёные монгольские машины и многочисленные казахи, составляющие здесь основную нацию. Казахи и монголы понимали друг друга, но вот с русским языком были трудности: мало кто им хорошо владел, поэтому все разговоры велись через нашего гида-переводчика.

Первой большой остановкой стали берега озера Цагааннуур. Мы решили здесь пообедать. Солончаковая местность, обрывающаяся в пучину волнующегося от ветра озера, была не самым идеальным местом для пикника, но, как говорится, выбрали лучшее из имеющегося. Без привычных деревьев всё выглядело непривычно, но тем не менее мы расположились под открытым небом. Огромные облака, плывущие по монгольскому небу, создавали дополнительную, необыкновенную атмосферу. Долго здесь не задержались и отправились в столицу аймака — городку Улгий, по дороге делая остановки там, где нам нравилось, фотографировались.

Вот мы подъехали к вершине холма, откуда открывался вид на городок, расположенный на берегах реки Ховд. Сам город жил своей обычной жизнью: было шумно, машин разных моделей тоже хватало, но никто никуда не спешил, не сигналил, вели себя аккуратно и культурно. Монголы и казахи в этих краях отличались каким-то удивительным спокойствием, не было раздражительности или конфликтов. Всё было просто и по-человечески, куда бы мы ни заходили. Правда, городок выглядел не слишком ухоженным: разбитые тротуары, осыпающиеся памятники, заброшенные строения. Вездесущий мусор, пролетавший мимо, скорее всего, был виной непрекращающегося ветра, поднимавшего в воздух всё, что ему под силу.

Центр города Улгий выделялся высокими стеклянными зданиями, в которых располагались гостиницы, бизнес-центры, рестораны. В одном из них, на десятом этаже, с панорамным видом из окон, мы поужинали, отведав местную кухню, отличающуюся большим объёмом, сытностью и, главное, дешевизной. Оплата только в тугриках. Мы заранее обменяли рубли: каждый получил свою сумму, кто-то разменял 21 000 рублей, которые тут же превратились в миллион тугриков. Несмотря на поездки, покупки, у нас осталось много непотраченных денег, которые мы привезли в Россию в качестве сувениров. Цены здесь были ниже, чем у нас, поэтому мы закупились большим набором продукции, в основном подарками для родных и друзей.

Ещё одна особенность аймака и всей страны в целом — культ личности Чингисхана. Его здесь очень уважают, и образ представлен практически везде: на купюрах, в названиях, в памятниках. На вершине горы высечен его гигантский лик. Забавный эпизод возник, когда я захотел сфотографироваться с местным жителем. Все, хоть и были просты в общении, стеснялись или боялись фотографироваться, быстро растворяясь в толпе. Ситуацию спасли мототаксисты — популярный вид передвижения по городу. Их старший, не церемонясь, поставил рядом со мной молодого таксиста, который отказался снимать очки и шлем. Началась фотосессия «башкира с монголом». Узнав, что всё это для газеты, старший тоже присоединился к нам. Осталась забавная фотография на память. Гид позже объяснил, что они согласились фотографироваться в обмен на то, что я должен был прокатиться с ними по городу на мотоцикле. Я бы с удовольствием прокатился с монголами по их городу. Жаль, что я их не понял, а переводчик счёл необходимым не переводить сразу их просьбу. Видимо, на то были какие-то свои причины.

Мы мчались к озеру Толбонуур — жемчужине монгольских горных степей. Среди бескрайних просторов Монголии, где водная гладь манит путешественников со всего мира, Толбонуур занимал особое место. Отражая в своих синеватых глубинах бездонную лазурь небес, оно было обрамлено величественными, нагими горами, чьи вершины местами украшал ледяной панцирь вечных ледников. Это было зрелище, от которого захватывало дух, одно из самых прекрасных, что мне доводилось видеть.

Нас ждал уютный бревенчатый домик с самобытным интерьером — наша обитель на ночь. Устроившись, каждый занялся своим делом, а меня неудержимо потянуло к берегу. Я ещё не успел открыть купальный сезон, и это место, расположенное на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, казалось идеальным для первого плавания. Плескаясь в кристально чистых водах, я ощущал хрупкость и одновременно величие жизни, подарившей мне возможность оказаться здесь, вдали от суеты, любоваться этой первозданной красотой своими глазами. Говорят, Толбонуур — одно из тех мест в мире, где рождаются самые красочные закаты и рассветы. Неподалёку расположилась монгольская семья. Увидев моё купание, старшие дети с радостными криками последовали моему примеру. Они подплыли ко мне, пытаясь заговорить на своём языке, что-то спрашивали. Жестами я дал понять, что не понимаю, но моя оценка озера и воды — большой палец вверх — ясно говорила: «Всё прекрасно!» Бодрящее купание принесло небывалый подъём духа, я чувствовал себя на вершине счастья. Вечер завершился сытным ужином и неспешной прогулкой вдоль берега вместе с моими верными товарищами в поисках живописных видов и умиротворяющих пейзажей.

Проснулся рано, около пяти утра. Тихо покинув дом, я отправился к подножию ближайших гор, чтобы оглядеть озеро с высоты птичьего полёта. Вокруг — ни души, лишь гигантские чайки нарушали тишину. Рассвет уже разливался по небу, но восход солнца скрылся за лёгкой дымкой облаков. Я брёл вдоль берега, размышляя о том, как стремительно меняется жизнь: всего месяц назад я и представить не мог, что окажусь в столь дивном уголке планеты. Моим спутником был неугомонный ветер, игравший с поверхностью озера, создавая мелкие, изящные волны, тающие на прибрежной полосе.

Два часа пути к горе пролетели незаметно, хотя казалось, она совсем рядом. Взойдя по осыпям, я столкнулся с яростным натиском ветра, который, казалось, играл с камнями и подталкивал меня к краю пропасти. Я заметил небольшую пирамидку из камней — свидетельство чьего-то пребывания здесь, несмотря на стихию. Найдя укрытие, я посидел, любуясь открывшейся панорамой, и отправился в обратный путь. Пять часов, проведённых в обществе озера, подарили мне гораздо больше, чем тем, кто выбрал сон вместо приключения. Поспать можно и дома, а такую редкую возможность, как прогулка в таких замечательных местах считаю, что нельзя упускать.

На обратном пути мы заглянули в краеведческий музей города Улгий. Нас встретила экскурсовод, говорящая более-менее на русском языке. Она с увлечением рассказывала о жизни Баян-Улгийского аймака, его достопримечательностях, народе и истории. Два часа пролетели незаметно, оставив в памяти яркие впечатления.

Монгольская граница встретила нас пустынностью, не было машин, создающих гигантские очереди. Мы прошли её быстро, несмотря на мелкий конфликт с монгольским пограничником, который наш гид ловко уладил, заметив, что монголы порой любят проявлять придирчивость к иностранцам. И вот, русская речь пограничников, и мы снова дома.

Знакомство с Монголией, её обычаями и укладом жизни, считаю, прошло успешно. Теперь у нас есть представление об этой удивительной стране. В следующий раз, без сомнения, стоит отправиться дальше, вглубь, к великим озёрам, бескрайним просторам пустыни Гоби, к водопадам и ледникам. Монголию нужно познавать постепенно, не торопясь, и первое знакомство у нас, бесспорно, состоялось.