Как самому обшить дом сайдингом

А то, что каждый дом требует ухода и внимания хозяина. Вот уже 20 лет как я живу в частном доме и убедился – каждый год в нем нужно сделать что-нибудь капитальное. И делать так, чтобы потом забыть про это навсегда. Например, помню, как раньше красили крыши. Железо было черным - ржавело, краска через 5-6 лет облазила. Собрался, заменил на профнастил и забыл на всю оставшуюся жизнь. Сделал новые ворота со столбиками из красного кирпича. Вместо деревянного забора установил железный оцинкованный, срок службы – 50 лет. Вместо деревянных, вставил пластиковые рамы. Эффект тот же. Забетонировал двор, дорожки в саду - ни грязи, ни луж. И так далее. Но вот и пришло время обшить дом современным материалом, красить каждые 6-7 лет хлопотно, невыгодно и не рационально.

Итак, с чего начать? В первую очередь в выборе материала. Я остановился на сайдинге. Покрытие дома сайдингом – решение, которое все чаще принимают частные застройщики. Простой в конструкции отделочный материал, хорошо защищающий стены дома, недорогой и легкий в монтаже, он сразу привлек к себе внимание. В чем же его преимущество?

Во-первых, низкая цена. Одна трехметровая панель, шириной 20,5 см обойдется примерно в 200 рублей. К слову сказать, сделал необходимые замеры и приобрел сайдинг я еще в январе, с приходом строительного сезона цены заметно подросли. Пока не забыл, при покупке сайдинга, считайте периметр стен и берите с запасом, чтобы не приходилось докупать, так как разные партии сайдинга, да еще при неответственном монтаже, могут привести к неравномерному выцветанию сайдинга со временем.

Во-вторых, привлекательный внешний вид. Обычно домом любуются с расстояния не менее 3 м, а с этой точки «дешевизны» пластика заметно не будет.

Третье. Долгий срок службы. Неожиданно, но дешевый ПВХ при соблюдении всех требований установки прослужит более 50 лет, ведь в отличие от металла или дерева он не ржавеет и не гниет.

В четвертых, простота монтажа. Легкие панели просто поднимать на нужную высоту, крепятся они на обычные саморезы, не требуют предварительной подготовки вроде обработки антисептиками.

Пятое. Сайдинг хорошо переносит резкие перепады температур. И еще, у винилового сайдинга нулевое водопоглощение.

И главное преимущества сайдинговых панелей – нулевая горючесть, поэтому их часто используют для облицовки тех зданий, к которым пожарные службы предъявляют претензии.

Но вот и пришло лето, оформлен отпуск, пора начинать монтаж. В первую очередь, обратился к специалистам. Приехали двое парней, быстро сделали расчеты, 600 рублей за квадратный метр, итого, с учетом сложности дома (нестандартные углы, наличники) выставили счет – 60 тыс. рублей. Нет, ребята, нет у меня таких денег, до свидания, буду делать сам! Надо признать опыт укладки сайдинговых панелей у меня уже был – делал пристрой к дому и со всеми работами справился самостоятельно.

Да ничего в этом сложного и нет. Необходимо сразу сказать, что монтаж сайдинга производится только на установленный на стену дома каркас. Последний может быть собран или из деревянных брусков максимальным сечением 50х50 мм, или из оцинкованных металлических профилей, используемых при отделке различных поверхностей. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические профили не изменяют своих размеров и не коробятся при воздействии перепадов влажности и температуры. Но я остановился на первом, дешевле и проще, да и стены у меня и так ровные.

Сразу напомню, если принято решение использовать для обрешетки деревянные бруски, то надо выбирать хорошо высушенные. Если брусок повело, он покороблен, лучше распилить его на короткие отрезки, на монтаж это не влияет.

Каркасная конструкция обшивки стен называется вентилируемым фасадом. Свое название эта конструкция получила потому, что между стеной и фасадным отделочный материалом оставляют зазор, который выполняет функции вентиляции стен.

По сути, сам монтажный процесс делится на два этапа: установка каркаса и монтаж сайдинга. Как дополнение – ремонт стеновых поверхностей, монтаж утеплителя. Но у меня в этом необходимости нет, дом не старый, построен из лиственницы, очень теплый и надежный.

Сразу отмечу, монтаж каркасной конструкции очень важный этап отделки фасада. Именно от него зависит качество конечного результата. Поэтому в первую очередь со стен снимаются все лишние элементы и аксессуары: наличники окон, светильники, телеантенны (тарелки) и прочее. Стена должна абсолютно остаться голой.

Существует две разновидности сайдинговых панелей, отличающихся друг от друга способом монтажа: вертикально устанавливаемые и горизонтально. У меня второй тип. А значит, под нее монтируют обрешетку с вертикально устанавливаемыми элементами.

Итак, все обозначено, можно переходить к отделке дома сайдингом.

Через каждые 60-70 сантиметров горизонтально набиваю бруски размерами 40Х40 мм. Такими же брусками следовало бы обить проемы окон. Но я пошел на хитрость, оставил старые наличники, просто снял с них дополнительные резные декорации. Они и послужили уже готовым обрамлением для окон.

Далее, закрепляем в самой нижней части обрешетки так называемый стартовый профиль. Главное – горизонтальность расположения. Его назначение – начать сборку отделки и придать нижней кромке законченный вид. По сути, это первый паз замкового соединения. Именно в него будет вставлен шип сайдинговой панели.

Очень важно отбить горизонтальную линию монтажа стартового профиля по всему периметру дома, чтобы точка начала отбивки совпала с этой же точкой после прохождения всего периметра дома. У строителей это называется вывести уровень. От правильности монтажа стартового профиля зависит качество последующего монтажа сайдинга, так как дальнейший процесс уже идет как конструктор и важно, чтобы первый ряд сайдинга был максимально ровным по горизонтали. Далее прибиваем соединительную панель, так как длина сайдинга три метра, а длина стены шесть. 

Теперь саму панель надо вставить одновременно и в соединительный элемент и в стартовый профиль. После чего закрепить ее к обрешетке саморезами.

Далее сверху в паз установленной панели вставляется второй элемент. И таким образом вся стена очень быстро собирается сайдингом. Внизу работать очень легко и быстро. А вот наверху без помощника посложнее. Вставить трехметровую панель в паз непросто. Пошел на хитрость. С одной стороны вешаю панель на неглубоко вбитый гвоздик. С другой стороны загоняю панель в паз. Креплю саморезом, переставляю стремянку, загоняю в паз середину панели, и с еще одной перестановкой креплю всю панель на саморезы. Конечно, долго, кропотливо, зато все делаешь сам.

Вверху, у карниза монтируется финишный профиль. Он точно такой же, как и стартовый, только наоборот. Панели, напомню, крепятся черными саморезами по дереву.

Очень важный момент. Принципиально нельзя загонять шляпки саморезов вплотную к деревянному профилю, нужно недокручивать около 1 мм, чтобы дать возможность сайдингу подвергаться температурным изменениям без деформаций. И еще, сайдинг нужно отрезать с зазором с каждой стороны порядка 4-5 мм: это необходимо для компенсаций температурного расширения/сужения материала.

Здесь важно соблюдать одно правило: после монтажа панели, неважно какой длинной-короткой, проверить, ходит ли планка туда-сюда. Если планка не ходит, смотрю в каком месте пережал саморез и ослабляю его. На длинных прогонах сайдинг обычно ходит тяжелее, чем на коротких: это нормально и связано с увеличением площади зацепа.

В некоторых инструкциях по монтажу сайдинга даже есть таблица, в которой указано какой зазор оставлять в зависимости от температуры во время непосредственного монтажа. Это связано с тем, что если вы монтируете в жару, то зазоры нужно оставлять минимальные из указанного диапазона, а в холод нужно оставлять больше.

Я монтировал сайдинг при температуре 25-30 градусов и выше (вот лето выдалось) и поэтому зазоров практически не оставлял, при понижении температуры он немного сузится, но выглядывать из соединительной планки не будет.

Совет начинающим строителям, сайдинг прекрасно режется «болгаркой», никаких специальных ножниц, как показано мастерами в роликах Интернета не нужно.

И так, сам дом обшит. Переходим к цоколю. Вначале объясним, что такое цоколь. Это нижняя часть строения, возвышающаяся над фундаментом. Часто именно эту ступень оформляют таким образом, чтобы она выделялась на фоне остальных частей дома. Для обшивки цоколя я выбрал профнастил. Заехал в офис компании, где его продают согласно вашим размерам, и мне через два дня привезли аккуратно нарезанные листы  цвета шоколада, каким покрыта крыша. Прикрепить его саморезами к старой деревянной завалинке, работа, с которой справиться любой начинающий строитель.

Следующий этап, обрамил углы дома и оконные проемы металлическими уголками, которые заказал у частного предпринимателя по изготовлению доборных элементов. На обрамление углов выбрал коричневый цвет (шоколод), на обрамление окон белый. Он визуально дает большую ширину оконных проемов. Здесь очень важен точный замер и хорошее владение «болгаркой». Признаюсь, пару уголков испортил, где то лишнего обрезал, не там просверлил дырки для саморезов, но отправил их на северную сторону дома, на кухонное окно, выходящее в соседний двор.

Ну вот, каких то 10 дней и дом готов, есть, конечно, малозаметные «косяки», но, надеюсь, приглядываться никто не будет. И апофеоз, осталось прикрепить красивую табличку с номерным знаком. Еще раз доказал, по крайней мере сам себе, что данные работы можно без проблем сделать самому без привлечения мастеров, главное желание. А на сэкономленные деньги можно прекрасно отдохнуть на юге, благо уже загорел и жаркое крымское солнце мне уже не страшно, а в кармане ковидный сертификат, который позволяет путешествовать по любой территории России.