11 дней вокруг Фэса

…Путь мой пролегал через Испанию. Самые дешевые билеты до Касабланки – у испанской авиакомпании «Иберия». Кстати, качество полета соответствовало цене.

Уже в Шереметьево начались задержки рейса – на пять часов. А в аэропорту Мадрида пришлось ждать уже девять часов. Кстати, подышать мадридским воздухом не вышло – испанскую визу транзитникам не выдают, так что железобетонное здание аэропорта стало моим временным домом почти на полдня.

Конечно, покормили – это для любого человека важно, не только для россиян. Один, как ныне принято говорить, афроамериканец, увидев мои талоны на питание, очень заинтересовался, где выдают такие бумажки, и сразу же побежал добывать их, стоило мне указать направление. А еще из аэропорта удалось позвонить в Марокко, где знакомые, ожидавшие меня, заверили, что встретят независимо от того, в какое время я прибуду.

Компенсировал неудобства разве что вид ночной Испании из иллюминатора самолета – очень красиво. Интересно, испанские архитекторы специально все «под ночь» продумывали, или случайно так получилось?

В аэропорт Касабланки прибыли уже поздно ночью. Для россиян сейчас виза в Марокко не нужна. Пограничник очень долго и дотошно допрашивал меня, куда и зачем я еду, где работаю. Но вот, наконец, все расспросы позади.

Далее нужно было ехать на поезде до города Фэс, моего пункта назначения.

Поезда пришлось ждать пришлось до утра. Интересно, что вокзал находится прямо в аэропорту, но закрывается в десять часов вечера. Аэропорт совершенно не приспособлен для ночлега, а до ближайшей гостиницы два километра. Пришлось дожидаться утра, сидя на стульях и поставив сумку под ноги, вполглаза следя за соседями. Как говорится в арабской пословице, если у тебя есть верблюд, и ты его не привязал, не пеняй потом на Бога.

Вокзал начал работать в шесть утра. Ехать предстояло около семи часов с пересадкой. Билеты относительно недорогие – около двухсот дирхам, то есть рублей четыреста. Места в поездах только сидячие, независимо от того, каким классом едешь, первым или вторым. Ну, разве что в первом классе сиденья помягче.

Что касается природы, удивили… ели и березы. Признаться, не ожидала увидеть их в Африке. Правда, здесь их гораздо меньше, чем в Башкортостане.

Когда я вышла из здания вокзала, на меня – другого сравнения не подобрать – волной накатила африканская жизнь.

Здесь все другое. Люди, здания, воздух, запахи, и, конечно, солнце светит как очумевшее. Сразу захотелось схватить свою сумку и дать деру обратно, настолько чужим и непривычным все показалось на первый взгляд. Да и на второй тоже.

Город Фэс состоит из трех частей. Самая старая называется Медина. Дома, больше похожие на маленькие крепости, построены из глины. И сразу видно, насколько здесь все старинное. Среди этой старины мне предстояло жить одиннадцать дней.

Марокко – мусульманская страна. Уклад жизни, нравы, обычаи – все очень тесно связано с исламом. В одной только Медине более трехсот мечетей, а ведь это лишь часть города! Когда начинает звучать азан, призывая правоверных на молитву, это настолько впечатляет, что кажется, лишь глухой не проникнется священным трепетом. А молятся здесь все, и стар и мал. Молитва входит в жизнь марокканцев так же прочно, как необходимость есть, пить, дышать.

Моим проводником по Фэсу был местный ученый. Город он знал в совершенстве. Еще бы! Он родился здесь, вырос, женился, завел двоих детей… «Я – это Медина», – говорил мой проводник, и его голубые (!) марокканские глаза сияли от гордости.

Ну, а пока проводник не появился, я пару дней просто наблюдала из окна за происходящим на улице. Узкие улочки, уходящие неизвестно куда и идущие неизвестно откуда, были до отказа заполнены народом – местными и туристами, которых легко было отличить по одежде, расширенным от удивления глазам и сумкам, которые белокожие европейские братья и сестры прижимали к себе крепче некуда. Нет, Марокко – не криминальная страна, и на улицах здесь достаточно безопасно. Но вот сами марокканцы поначалу несколько пугают своим пронзительным взглядом, резкостью движений и темпераментными разговорами.

Зато практически на каждой улице есть магазин. Торговля, похоже, основной вид деятельности марокканцев. Продают в основном товары местного изготовления – кожаные изделия (очень дорогие), тканые ковры, покрывала, шарфы и платки, кованые медные подносы, чайники, посуду… Еще здесь огромный выбор тапочек из кожи. Это тип местной обуви, в которой марокканцы ходят по улицам, а мы такие можем носить разве что дома. Кроме магазинов, есть и «блошиные» рынки, но знают о них только местные, которые и являются покупателями на таких рынках.

Желаба – так называется местная национальная одежда. Ее здесь носят и мужчины, и женщины. Различается цветом и отделкой, но вся пошита вручную. Выглядит она как длинный балахон с капюшоном и длинными рукавами. Если не хотите выделяться из толпы, то желаба подойдет как нельзя лучше. Будете как местный. Правда, до первого магазина…

Говорят здесь на арабском, марокканском и французском языках. Вряд ли вы знаете все три, так что туриста раскусят при первом же разговоре. И цены автоматически взлетают просто на космическую высоту. Хватает здесь и богатых, и бедных. Только старины через край, и солнца много. Так что зима здесь – зеленая…

Вот ради чего сюда стоит поехать – так это архитектура. Потрясают воображение высокие ажурные стены: как будто в сказку попадаешь. Разнообразие цвета, изысканность орнаментов – строить марокканцы умеют. Правда, в основном все это великолепие приходится на мечети и завии – так называются духовные центры.

Просто потрясает воображение дворец короля Марокко. К дворцу меня подвез тот самый гид-профессор (ехали мы на мотоцикле) и посоветовал заснять дворец на видео. Но вот то, что близко к дворцу подходить нельзя, он сказать забыл. Едва я включила камеру, как меня изгнали подоспевшие полицейские.

Интересно, что дворец короля Марокко находится… в еврейской части города. Магазины здесь сплошь торгуют золотом. И цены, кстати, кусаются ничуть не меньше, чем в марокканских кварталах…

Национальная кухня заслуживает отдельного рассказа. Продукты в распоряжении марокканцев сплошь привычные, но то, что они с ними делают, поражает. Вот, например, замечательный – и совершенно необъяснимый! – национальный пирог из вареной курицы, слоеного теста, жареного миндаля, большого количества лука и сахара. Да еще посыпан сахарной пудрой. Во время обеда «заработала» замечание – мол, слишком много пью воды…

Или, например, национальное блюдо из Южного Марокко – таджин. В глиняном блюде под глиняным колпаком тушатся мясо (рыба) и овощи. Все это потом поедают прямо из блюда, вычерпывая куском лепешки. Как после обеда выглядит стол, догадаться несложно. Ах, традиция…

А вот чай марокканцы не пьют. Точнее, пьют, но это совсем не тот чай, к которому мы привыкли. Дома я пью чай без сахара. Но вот перед отъездом в эту чудо-страну меня предупредили, что «там» чай пьют с ОЧЕНЬ большим количеством сахара. Поэтому, когда меня предложили угостить чайком, я твердо заявила: «Сахара не надо». «Совсем?» – спросили меня удивленные марокканцы. «Совсем», – ответила я. Оказалось, зря… Местный «чай» – это стаканчик, доверху наполненный мятой и залитый кипятком. Без сахара это очень горький на вкус напиток.

Но вот что меня порадовало в Марокко, и что я привезла друзьям в подарок, – это «луиза». Так называется разновидность местного «чая». Это трава, напоминающая одновременно лимонник и мяту, но не являющаяся ни тем, ни другим. Вот этот «чай» очень вкусен, и его настой можно пить без сахара, причем напиток прекрасно тонизирует и расслабляет.

В общем, экзотики – через край, причем во всем без исключения.

В последний день я окончательно освоилась и даже пошла гулять одна. А вечером встречала закат на крыше моего временного марокканского дома. Теплый воздух, темно-синее небо, яркие звезды, силуэты минаретов, бесконечное количество кошек и слова молитвенного призыва «Господь Велик» – вот то, что мне хотелось навсегда сохранить в своей памяти о сказочном Марокко…

…Россия встретила морозом и снегом. Приехав к своим друзьям, с удивлением обнаружила, что красивый марокканский ручной работы платок начал распадаться на ниточки. «Не удивляйся, – подбодрили друзья, – это марокканский style. Узелки завяжешь – и все в порядке будет!».